Středa, 22 května, 2024

Fashion Week

MódaRady | tipy | zajímavostiTOP 10VšeZajímavosti

Před 75 lety změnil „Dior“ pohled na ženskou krásu. Proč ženy spěchaly, aby zdůraznily pas a postavily se na podpatky?

Málokdy se stane, že hned první kolekce módního návrháře sklidí obrovský úspěch, a ještě vzácněji se staně, že se rozletí do celého světa. A téměř „nikdy“ se nestane, že by debut módního návrháře okamžitě udělal legendou světové módy. Legendy se netvoří pro jednu sezónu. Legenda trvá desetiletí a dokonce i celé století. Zda je Christian Dior, který 12. února 1947, triumfálně ukázal svou první kolekci New Look, předurčen k tomu, aby se byl slavným po staletí, ukáže čas, napsal server Lenta

Ale všech 75 let, které uplynuly od jeho debutu, a módní kritici, fashionisti i obyčejní lidé, kteří se o módu alespoň trochu zajímají, ho jednomyslně uznávají jako génia, který definoval a předběhl svou éru. Proč ženy, které se po staletí snažily vymanit z okovů korzetů, po válce opět souhlasily s tím, že si utáhnou pas a obléknou nadýchané sukně značky Dior?

Furor na Avenue Montaigne

Dělal si Dior starosti s oblékáním svých modelů na módní přehlídku? Možná byl na to příliš zaneprázdněný a soustředěný. V době, kdy byla uvedena na trh první kolekce, už nebyl mladým mužem: bylo mu 42 let. Dior vstoupil do módy pozdě. Pochází z bohaté, ale zkrachovalé rodiny podnikatele, rodáka z Normandie Granville, budoucí designér si vyzkoušel mnoho zaměstnání – od galeristy až po tkalce koberců. Christian přišel do módy na konci třicátých let a ukázalo se, že tento muž středního věku (vždy vypadal starší než na své roky), pytlovitý, velmi buržoazní muž je skutečný umělec.

V roce 1937 například vyrobil šaty Café anglais pro ateliér Roberta Pigueta, čehož si okamžitě všimla redaktorka Harper’s Bazaar, Carmel Snowová, všeobecně uznávaný arbitr stylu. Také právě ona udělala jméno Dior celosvětově známým. Samozřejmě, že onoho pozdního rána, 12. února 1947, když v 10:30 vstoupila na přehlídkové molo v sídle Montaigne první modelka nové éry módy, seděl Snow na jednom z čestných míst v hledišti a hned po představení se odehrála scéna, která byla buď realitou, nebo výplodem fantazie těch, kteří obdivovali Diora a vytvořili jeho legendu.

Údajně potěšená a šokovaná tím, co viděla, Carmel Snowová zvolala: „Můj drahý Christiane, tvé šaty jsou něco úplně nového, skutečný nový vzhled!“ – tedy nový pohled na módu jako takovou. Tuto frázi sebral nedaleko stojící korespondent Reuters, načmáral ji na papír poznámkového bloku a hodil ji z balkónu kurýrovi, který měl poslat telegram do kanceláře agentury.

Den na západní polokouli ještě neskončil a Amerika, válkou zmítaná méně než Evropa a již žíznící po luxusu, poznala, že se zrodil nový pohled na módu. Brzy se Dior objevil na obálce časopisu Time s obrovskými krejčovskými nůžkami v rukou, na stejném místě, kde pravidelně vycházely tváře lidí, kteří definují „Tvář času“.

L’Aurore označil Diora za nejslavnějšího Francouze na světě.

Další host přehlídky, redaktorka Vogue, Bettina Ballard, později napsala: „Byli jsme svědky nejen revoluce ve světě módy, ale také revoluce ve způsobu, jakým je móda zastoupena.“ Marie-Thérèse, první modelka, která se toho dne prošla po mole, představila divákům nejen novou siluetu, ale také podobu nové ženy Evropy.

Modelka si amputovala malíček, aby se vešla do bot

Květinové šaty, nadýchané sukně těsně pod kolena, sevřené ve tvaru sklenice s korzetem do pasu, spatřily světlo téměř poprvé od doby, kdy od nich Paul Poiret podle oficiální historie módy na počátku 20. století osvobodil ženy. Dívky poválečných let, z nichž mnohé musely nosit pánské pracovní montérky (jako na tom plakátu se ženou v šátku s hasákem a větou „Ty to dokážeš!“ Diorova tužka konečně znovu ukázala, jak se krásně oblékat, chodit po ulici a sbírat obdivné pohledy.

Ve skutečnosti byly v arzenálu první kolekce Dior pouze dvě hlavní siluety: En huit a Corolle. Bohatě ale využil celý krejčovský arzenál, který ovládal při práci v ateliéru módních návrhářů Roberta Pigueta a Luciena Lelonga.

Chtěl jsem, aby moje šaty byly geometricky stavěné, ladily s linií ženského těla, stylově tvarovaly siluetu. Zdůraznil jsem pas, boky, poprsí. Aby byly obrysy pevnější. Téměř všechny látky jsem vycpával perkálem nebo taftem, čímž jsem oživil dávno zapomenutou tradici. - Christian Dior

Paradoxem nové kolekce skutečně bylo, že její inovace byla přehodnocením tradic 19. a dokonce 18. století. Kromě šatů předvedl Dior decentně, ale nepochybně i městské kostýmy připomínající módní obrázky z časopisů Belle epoque: například Barový oblek z vypasovaného saka slonovinové barvy se stahovacím límečkem a tmavou zvonovou sukni. Fotografie Willyho Meywalda, zachycující modelku v tomto obleku na pařížském nábřeží, byla distribuována v mnoha časopisech a albech a stala se symbolem celé kolekce.

Diorovým ideálem byl podle jeho vlastních slov „návrat k ideálům civilizovaného štěstí“: v sexualitě jeho modelů nebylo ani zrnko obscénnosti. Vypadaly naopak nevinně, svěže, trochu přísně (díky lakonickým čepicím a nepostradatelným rukavicím), ale v žádném případě ne strnule. I filmová hvězda Marlene Dietrich, která ve 30. letech šokovala pokrytce neustálým nošením kalhot, si pro sebe objednala několik šatů a na tuto skutečnost neopomněl upozornit časopis Elle. Na fotografii v časopise byla Dietrich zachycena, jak předvádí své „nejkrásnější nohy na světě“, a popisek vyzýval k tomu, aby si užila jejich rozjímání. Stejně jako Marlene brzy skryje svou dokonalost pod Diorovou haute couture.

Foto: časopis Vogue

New Look outfity byly šité z drahých, světlých a nepraktických látek bez ohledu na krejčovský metr: válka skončila, nebylo již nutné kalkulovat s každým kouskem hmoty, bylo možné vyrobit objemnou, vícevrstvou zvonovou sukni, sukni ve stylu růže (růže, vaše oblíbená květina, Christian Dior osobně pěstoval na svém panství Château de La Colle Noire na jihu Francie). Hedvábí už neodcházelo na míle daleko pro potřeby války a švadleny opět šily nikoli vojenské košile, ale znamenité spodní prádlo – včetně návratu k umění výroby dámských korzetů, již téměř zapomenutých, ale Diorem oživených.

Boty byly smrtící - s pěti nebo šestipalcovými podpatky (výška asi 13-15 centimetrů), později označované jako jehly, na ocelových podpěrách a s bolestivě ostrými špicemi. Proslýchalo se, že Barbara Goulden, modelka té doby, si nechala amputovat malíčky, aby se do nich nasoukala. Jako všechny módní dívky té doby jsem chodila po Londýně v těchto bláznivých botách a nikdy bych je nevyměnila za nic jiného. - spisovatelka Jennifer Whorfz, biografie 50. let „Zavolejte porodní asistentku“

Dior potěšil a inspiroval nejen britské, americké a francouzské ženy. Již po mistrově smrti, v roce 1959, uspořádal dům Christian Dior bezprecedentní plavbu do hlavního města SSSR, Moskvy: nezastavila ho ani železná opona. Nádherné krásky v šatech a oblecích od Yvese Saint Laurenta, pózovaly na liniích GUM i jen tak na ulicích, kolem postávali užaslí přihlížející a návrháři All-Union House of Models, kteří načrtli návrhy outfitů inspirovaných touto mimořádnou módní přehlídkou ve svých noteboocích.

„Paříž je tak daleko a pas není nikdy dost tenký“

Všeobecně se uznává, že nikdy v historii se móda neměnila tak rychle, často a drasticky, jako v minulém století. Vše začalo již zmíněnými korzety a sukněmi až po zem, pokračovalo ultramini a téměř obscénně upnutými kombinézami a končilo crop topy a roztrhanými džínami. Tento fenomén má nepochybné odůvodnění: intelektuální i společenský pokrok ve 20. století se řítil obrovskými skoky a neměli čas řádně strávit své vlastní úspěchy v honbě za novými.

Současné století přebírá a rozvíjí tradice svého předchůdce. Jestliže si autoři sci-fi v polovině minulého století představovali, že v 21. století ženy a muži přestanou přemýšlet o tom, jak vypadají, obléknou si diskrétní praktickou uniformu a budou se věnovat vědeckým konceptům a dobývání vesmíru, pak realita ukázala, že se mýlili. Lidé se stále chtějí krásně oblékat a prostřednictvím oblečení a doplňků vyjadřovat své vidění světa, svůj postoj k němu, svou individualitu. A byl to právě Dior, kdo jako první opustil pragmatismus – a ne imaginární, ale zcela reálný a vojenskou zkušeností prověřený – ve prospěch atraktivity a sebevyjádření.

Podle Larisy Bulgakové, návrhářky značky @bulgakova_and_masters a módní analytičky, New Look dokazuje, že móda neexistuje díky vnějším okolnostem, ale navzdory nim. „K čertu s pragmatismem, když žena potřebuje šaty! Christian Dior vytvořil obraz květinové ženy inspirovaný růžemi, které zbožňoval, a našel zlatý poměr proporcí. Každá žena, sekulární nebo podmíněně vzdálená módě, v něm pozná svůj sen: projít se ulicemi Paříže, Moskvy nebo Čerepovce a houpat sukni z tuctu metrů látky. Když se vaše ramena narovnají, váš pohled klouže po hlavách kolemjdoucích a uvnitř máte pocit, že k zastavení provozu stačí jediné mávnutí rukou. V tajemné siluetě New Look je něco nedosažitelného a romantického, a proto obzvláště žádoucí: svůdná Paříž je tak daleko a pas není vždy dost tenký, “uzavřela Bulgakova.

Foto: Jacques Brinon/AP

Přehlídka Diora na Paris Fashion Week 2012

Dior představil to, co bylo později nazváno New Look, bezprostředně po válce, kdy byly vzpomínky na omezení ještě velmi čerstvé. Tato historicky důležitá reakce na restrikce, touha udělat ženy ultra-ženské, mi připomíná podobné procesy v moderní módě – takže po dvou letech pandemie je jasný trend flitrů, kamínků, střihů a upnutých věcí. - Julia Vydolbm, módní expertka a kreativní ředitelka Blue Store 

Ostatně snad všichni designéři domu Dior po smrti samotného mistra vytvořili své verze a variace na téma New Look (především Yves Saint Laurent, který mu talentem byl podobný), stejně tak jako jiní módní návrháři různých generací a různých zemí. K radosti fanoušků dámského oblečení se i minimalistický Raf Simons, který stál v čele Diora v letech 2012 až 2015, inspiroval legendární kolekcí zakladatele domu Dior a vytvořil vlastní, modernizovanou verzi New Look: z moderních látek, s trendy potisky a samozřejmě bez korzetů. Touha žen XXI. století po harmonii a vášni pro fitness, dělá korzet zbytečným.

„I v naší době, kdy styl tíhne k asexualitě a dekonstruktivismu, je silueta New Look v kolekcích znovu a znovu interpretována. Stále nosíme siluetu se staženým pasem – ne díky, ale navzdory,“ připomíná Larisa Bulgáková. Ale pointa není ani v siluetě nesmrtelné kolekce Dior, ale v tom, že dala jasně najevo: jeden rozhodující průlom (možná ani není futuristický, ale retrográdní, sentimentální) může určovat módní proces na další desetiletí .